Annoying colihues - Bariloche, Argentina

I took the bus 17 hours south of Valparaíso, in the Lake District, a region cutted in two by the Andes and shared by Chile and Argentina. Like the name says, there are many lakes, also mountains and forest. From Osorno in Chile, I transfered into another bus and cross Puyehue National Park that lead at the summit of the pass and to the border. On the other side, we drove through Nahuel Huapi National Park to the city of Bariloche. Bariloche is situated by a big blue lake (Nahuel Huapi) and is famous for its ski centre, Cerro Catedral. With the snow, mountains, expensive restaurants, chocolate shops, alpine architecture and also because it's situated in the oldest national park of the country, it's more or less the Banff of Argentina.
I went for a hike on one of the few trail open in the winter. It was cold, snowy and really windy. The trail was in a valdivian forest by the lake, in the Llao Llao (pronunced Yao Yao or Djao Djao, depending how thick your argentine accent is) section of the park. Most of the trees of the forest evolve from a forest that once were present on Antarctica when South America was still attached to it. The prenominent tree was the alerce, a tall evergreen tree with big, straignt trunk, it is sometime called the South American Sequoia. There was also some arreyanes, a rarer evergreen tree that grows in wet areas and that has white-orange bark.
It would have been a nice walk if this was the only vegetation but under those big trees grew a dense undergrowth of colihues. There are 1 or 2-meters high bamboos that stay green in the winter but bend in all directions because of the cold and the weight of the snow. They have an annoying tendency to bend in the trail, almost totaly blocking it. It was so thick, they were impossible to avoid, and they were so wet that it was impossible to stay dry. At the end of the 5 hours walk, I was totally soaked from head to toes. And with the temperature and wind, it fell really uncomfortable. All that uncomfortableness made the walk somehow memorable.

J'ai pris un autobus qui a m'a mené 17 heures au sud de Valparaíso, dans la région des lacs, une région coupé en deux par les Andes et partagé par le Chili et l'Argentine. Comme l'indique le nom, il y a beaucoup de lacs, aussi des montagnes et forets. D'Osorno au Chili, j'ai transféré dans un autre autobus et traversé le parc national Peyehue qui mene au sommet de la passe et a la frontiere. De l'autre coté, nous avons conduit a travers le parc national Nahuel Huapi a la ville de Bariloche. Bariloche est situé sur les berges d'un grand lac bleu (Nahuel Huapi) et est reconnu pour son centre de ski, Cerro Catedral. Avec la neige, les montagnes, les restaurants chers, les magasins de chocolat, l'architecture alpine et aussi parce que la ville est situé dans le plus vieux parc national du pays, c'est plus ou moins le Banff d'Argentine.
J'ai été faire une randoonée dans un des quelques sentiers ouvert l'hiver. Il fesait froid, il neigeait et c'étrait tres venteux. Le sentier était dans une foret pres du lac, dans le secteur Llao Llao (prononcé Yao Yao ou Djao Djao, dépendamment de l'ampleur de votre accent agrentin). L'arbre prenominent était l'alerce, un grand arbre qui ne perd pas ces feuilles l'hiver et qui possede de grand tronc droit. Il est souvent surnommé le séquoia d'Amérique du Sud. Il y avait aussi quelques arrayanes, des arbres plus rare qui poussent dans des milieux plus humide et qui ont une écorce lisse blanche-orangée. Ca aurait été une promenade tranquille s'il n'y aurait pas poussé sous ces arbres une dense couche de colihues. Ce sont des bambous qui atteignent d'un a deux metres de hauteur et qui restent vert tout l'hiver mais deviennent courbé par le froid et le poid de la neige. Ils ont une tendances a se courber dans le sentier, la bloquant presque entierement. C'était si dense, qu'ils étaient impossible a éviter, et ils étaient si mouillés qu'il était impossible de rester sec. A la fin de ma marche qui a duré 5 heures, j'étais totalement trempé de la tete aux pieds. Et avec la température et le vent, je me sentais tres incomfortable. Toute cette incomfortabilité a néanmoins fait de la marche une marche assez mémorable.

Creaky ascensores to the hills of Valpo - Valparaíso, Chile

Valparaíso (will be refered as Valpo for now on) is a weird and unique city. Valpo was an almost mandatory stop for boats after or before rounding the Cape Horn, the southernmost point of South America and for a long time, the only way to navigate between the Atlantic and Pacific Oceans. The city took a big hit after the opening of the Panana Canal in the 1909 and lost its economical importance.
The city is build on the side of a U-shaped bay. Directly adjacent to the water, there's a flat area where streets are organized in a typical grid pattern running along the bay from one side to the other. It's El Plan, the downtown area. It's busy, loud and sidewalks are crowded.
45 hills rise steeply behind El Plan. They are the main residential area of the city and everyone of them as its own flavor. To reach them, you have to use a maze of streets, steps or the old ascensores (funicular). If the downtown area is loud and streets organized, the hills are quiet and the road and steps are confusing and it's easy to get lost. Most of the people don't drive around but walk. The city is totally covered with graffiti. Some are clever, some are funny, some are stupid, some are just weird. You end up looking at the walls alot when you walk around.
The many funiculars were built from the 1880' to 1910'. The oldest one in 1883. They are creaking wooden box that goes up many of the steep hills. They run on rusted rails and are pulled by rusted cable. They are cheap, fun to ride in and all of them are different and offer nice scenery. Locals use them as much as tourists to reach their houses on the hills. The little building from where they leave and arrive are also really old and have big black iron tourniquet. The old funiculars and the old trams make you feel like you've been transported 50 years back.
The hills are, according to my own estimation, 11 floor high or higher. From West to East, Cerro Artillería is the westernmost hill and overlook the port's containers. From the top, there's one of the nicest view of the city and it's funicular, Ascensor Artillería, is one of the city's oldest and from all the ones I've tried, my favorite one. Cerro Cordillera has a free museum, in an old house, that has temporary exhibition. It's right above the oldest part of downtown. Ascensor Cordillera was closed while I was there, had to go up through the steep steps. The most visited hills are Cerro Concepción and Cerro Alegre who have pretty restored building. Most of them have thin, ondulated metal siding painted in different bright colors. There's a high density of coffee shops, restaurants and hotels. Ascensor Concepcíon is hidden at the end of an alley, it's the city oldest, built in 1883.
Cerro Panteón is mostly covered by and old cemetery where the wealthy were buried. Further to the East, Cerro Bellavista has a creepy funicular, it's small and it goes up really fast. On the top, in the maze of streets, some of the walls have been painted by artists. It's called the Museo de Cielo Abierto (Open Sky Museum).
On the shore of the bay, there are big wharfs at each extremity, one of them is used by the busy seaport, the other one recently reopened as a city park. Cruise ships stop there in the summer but at this time of the years, there's only a few people and a bunch of sea lions swimming around.
I spent 5 days in Valpo, I knew I would need some rest before going to Patagonia. On one of those days, I took the train for a day trip in Viña del Mar, only 15 minutes away from Valpo. Viña del Mar is a popular beach resort for Chilean. The beach is lined with new condos and hotels. It's a totaly different world from Valpo. I went mostly for the Museo de Antropología e Historia Francisco Fonck (yea, alot of museau have long names. Francisco Fonck Anthropology and History Museum). The museum is specialised in Easter Island anthropology, archeology and history. Easter Island (A.k.a. Rapa Nui) was annexed by Chile in the 1880'. Outside the museum stand an original Moai, those big statue for which the island is famous for. It's one of the few outside of the island. Inside, there's also nice Kava Kava Moai, they are interesting wooden scultures of people. They look like if they haven't eaten anything for month, there ribs are sticking out. They are smilling though.

Valparaíso (je vais utilisé Valpo a partir d'ici) et une ville étrange et unique. Valpo était presqu'un arret obligatoire pour les bateaux, avant et apres qu'ils contournent le Cap Horn, le point le plus au sud de l'Amérique du Sud et pendant longtemps, la seule route pour naviguer entre les océans Atlantique et Pacifique. La ville a subi un dure coup lors de l'ouverture du canal du Panama en 1909 et perdu beaucoup de son importance économique. La ville est construite sur les rives d'un baie en forme de U. Directement adjacent a l'eau, il y a une surface platte ou les rues sont organisées en quadrillé qui suit le long de la baie d'un bout a l'autre. C'est El Plan, le centre-ville. C'est occupé, bruyant et les trottoirs sont bondés de gens.
45 collines s'élevent abruptement derriere El Plan. Elles habritent les principaux quartiers résidentielles et chaque colline a sa propre personnalitée. Pour les atteindre, il faut emprunté une des rues, escaliers ou ascensores (funiculaires) qui forment un véritable labyrinthe. Si le centre-ville est bruyant et les rues organisées, les collines sont tranquilles et les routes et escaliers sont confues et c'est facile de s'y perdre. La plupart des gens marchent, ils n'y conduisent pas. La ville est couverte de graffiti. Certain sont brillants, d'autre stupides, d'autre droles et certain sont simplement étranges. On fini par beaucoup regarder les murs lorsqu'on se promene.
Les funiculaires ont été construit entre les années 1880 et 1910. Le plus vieux datant de 1883. Ce sont des boites de bois qui craquent qui montent plusieurs des collines abruptes. Ils fonctionnent sur des rails rouillées et sont tirer par des cables rouillés. Ils ne coutent pas chere, sont amusants et chacun d'eux sont différents et offre de belles vues de la ville. Les habitants de Valpo les utilisent autant que les touristes pour se rendre a leurs maisons sur les collines. Les petits édifices d'ou ils partent et arrivent sont aussi tres vieux et ont de vieux tourniquets de fer noir. Les vieux funiculaires et les vieux tramways donnent l'impression de retourné 50 ans en arriere.
Les collines ont, selon ma propre approximation, 11 étages et plus de hauteur. D'ouest en est, Cerro Artillería est la plus a l'ouest des collines et surplombe les conteneurs du port. De son sommet, il y a une des plus belles vues de la ville et son funiculaire, Ascensor Artillería, est un des plus vieux de tous ceux que j'ai essayé, mon favori. Cerro Cordillera a un musée gratuit dans une vielle maison et habrite des expositions temporaires. L'Ascensor Cordillera qui y monte était fermé lorsque j'y était, j'ai du monter par les longues escaliers. Les collines les plus visitées sont Cerro Concepción et Cerro Alegre qui ont de jolie maisons restaurées. L'extérieur de la plupart est recouvert de mince panneau de métal ondulé et peint de couleurs intenses. Il y a une grande densité de café, restaurants et hotels. Ascensor Concepción, caché au fond d'une ruelle du centre-ville, est le plus funiculaire de la ville, il a été construit en 1883. Cerro Panteón est principalement recouvert d'un vieux cimetiere ou les gens les plus aisés de la ville étaient enterrés. Un peu plus a l'est, Cerro Bellavista a une funiculaire intimidant, il est petit et monte tres rapidement. Au sommet, dans le labyrinthe de rues, certains murs ont été peint par des artistes. Ca s'apelle le Museo a Cielo Abierto (Musée a ciel ouvert).
Sur les rives de la baie, il y a de gros quais a chaque extremité. Un est utilisé par le dynamique port de mer, l'autre a récemment réouvert comme parc publique. Les bateaux de croisiere y arrete durant l'été mais a ce temps-ci de l'année, il n'y a seulement quelques personnes et plusieurs lions de mer qui pataugent autour.
J'ai passé 5 jours a Valpo, je savais que j'aurais besoin de me reposer avant d'aller en Patagonie. Durant une de ces journées, j'ai pris le train et été a Viña del Mar pour une visite d'un jour. C'est a seulement 15 minutes de Valpo. Viña del Mar est une station balnéaire populaire pour les Chiliens. Nouveaux condos et hotels longent la plage. C'est un monde totalement différent de Valpo. J'y suis allé principalement pour aller visiter le Museo de Antropología e Historia Francisco Fonck (oui, ils ont parfois de long noms. Musée d'antropologie et d'histoire Francisco Fonck). Le musée est spécialisé en anthropologie, archéologie et histoire de l'Ile de Paques (aussi appelé Rapa Nui). L'Ile de Paques a été annexé par le Chili dans les années 1880. Un moai original, ces grandes statues qui ont rendu l'ile célebre, s'éleve a l'extérieur du musée. C'est un des rares qui se trouve a l'extérieur de l'ile. A l'intérieur, il y a aussi des Kava Kava Moai, d'intéressantes sculpture de bois de personnes. On dirait qu'ils représentent des personnes n'ayant pas mangé pendant un mois, leurs cotes sont tres voyantes. Ils sourient quand meme.

Modernity - Santiago, Chile

A big modern city, that's Santiago. Around 5 millions people live in a depression that fills with smog. I've heard of Santiago's smog problem and I thought it only during the summer but it's not. The city is in a yellow cloud and the newspapers smog indicators kept saying that the air quality was 'Bueno', one on a scale of five (it sometime goes up to four, don't want to be there). The subway system is fast and efficient, which allows to base yourself a bit out of the city center without compromising access to the downtown area. I stayed in Barrio Brasil, a lively neighborhood filled with restaurants and bars and situated a couple of subway stations west of downtown.

I was there on a weekend, that means free entrance in the city museums on Sunday! I visited the Precolumbian Art Museum that house Maya steles, Nazca and Moche potteries, Chicherro mommies, Central American gold figurines, Ecuadorian mask of people chewing coca, Mapuche's wooden statues. It's interesting but it covers such a large area and I've been to and seen most of those already. Not much new.
I was curious to see how the National History Museum would handle the sensible issue of the September 11th 1973 coup d'état by General Augusto Pinochet. General Pinochet bombed the Moneda (presidential palace), situated in downtown Santiago (second small picture). The elected president, Salvador Allende, commited suicide in the building and followed 16 years of dictatorship that ended in 1989. Alot of opposant to the regime were torture or killed, thousand fled the country. The museum had picture of the Allende era and the event were explained through September 12th 1973 front page of newspapers from different countries. The broken glasses of Allende, found in la Moneda after his death, spent years in hiding before being given to the museum recently.
A lighter subject. Chile produce alot of good wine, tasty agriculture product and fresh fish, however they don't really have a typical Chilean cuisine like other countries of South America. Something unique though is the completo that can be found pretty much everywhere: A hot dog with an outrageous amount of guacamole and tomatoes, topped with mayonnaise. You can add ketchup, mayonnaise and chili sauce if you want. The amount of condiment is impressive and for 800 chilean pesos* (1,50$), it's a good deal.
*One US dollar is worth around 544 chilean pesos. That doesn't mean Chile is cheap, it's probably the most expensive country in South America. What it means is that everything cost thousands of pesos. The ATM gives 10 000 and/or 20 000 pesos bills.

Une immense et moderne ville, c'est comme ca que je définirais Santiago. Environ 5 millions de personnes vivent dans un dépression qui se rempli de smog. J'avais deja entendu parler du probleme de smog a Santiago mais je croyais que c'était seulement un probleme durant l'été mais ce n'est pas le cas. La ville est dans un nuage jaunatre et les indicateurs de smog des journaux disaient constamment que la qualité de l'air était 'Bueno', un sur un échelle de cinq (ca monte parfois a quatre, veux pas etre la quand ca arrive). Le métro est rapide et efficace, ce qui permet de se basé a l'extérieur du centre-ville sans y compromette l'acces. Je couchais dans Barrio Brasil, un quartier vivant rempli de restaurants et de bars, quelques stations de métro a l'ouest du centre-ville.
J'ý ai passé une fin de semaine, ce qui signifie entrée gratuite dans les musées de la ville le dimanche. J'ai visité le musée d'art précolombien qui habritent steles mayas, potteries moches et nazcas, mommies chincherros, statues en bois mapuches, figurines en or d'Amérique Central et masque de personne machant de la coca d'Ëquateur. C'est intéressant mais ca couvre une vaste région et je suis allée et vu la plupart de ces choses déja. Peu de nouveau.
J'étais curieux de voir de quelle maniere le musée d'histoire nationale couvre la période sensible du coup d'état du 11 septembre 1973. Le Général Augusto Pinochet avait ce jour-la bombardé la Moneda (palais présidentiel) situé au centre-ville de Santiago (deuxieme petite photo). Le président élu, Salvador Allende, s'est suicidé dans le palais et on suivi 16 ans de dictature qui s'est terminé en 1989. Beaucoup d'opposant áu régime ont été torturé et executé, des milliers ont fui le pays. Le musée avait des photos de l'époque Allende et les evenements été expliqué a traves les unes du 12 septembre 1973 de journaux de divers pays. Les lunettes cassées d'Allende, trouvé dans la Moneda apres sa mort ont été caché pendant toute ces années pour etre donné au musée récemment.
Un sujet plus léger. Le Chili produit beaucoup de bon vins, de délicieux produit agricole et de poissons frais mais il n'y a pas vraiment de cuisine chilienne typique comme d'autres pays d'Amérique du Sud. Par contre, quelque chose d'unique est le completo qui est vendu un peu partout en ville : Un hot dog couvert avec une quantité incroyable de guacamole et tomate, le tout recouvert de mayonnaise. Il est aussi possible d'ajouté ketchup, moutarde et sauce chili au gout. Le quantité de condiment est impressionnante et pour 800 pesos chiliens (1,50$)*, c'est un aubaine.
*Un dollar américain vaut autour de 544 pesos chiliens. Ca ne veut pas dire que le Chili est bon marché, c'est probablement le pays le plus cher d'Amérique du Sud. Ce que ca veut dire, c'est que tout coute des milliers de pesos. Le guichet automatique distribue des billets de 10 000 et/ou 20 000 pesos.

Behind the Clouds - Penitentes & Parque Provincial Aconcagua, Argentina

To got Chile from Mendoza, you have to cross the Andes. I was planning to go right through to Santiago from Mendoza but I've been recommended at the hostel to stop near the border and snowshoe at Parque Provincial Aconcagua. I arrived in the evening at a ski centre called Penitentes (The Monks, because some rock formation nearby look like praying monks). I slept there, in a small hostel in an old wooden lodge. When I got off the bus, snow was falling, good things since they haven't got much snow this year. The next morning, around 10cm of fresh snow was on the ground and the sky was clearing up.
I needed a guide to do the snowshoeing and nobody was available to do it at the hostel because it was a busy Friday. It didn't really matter because there was not much snow anyway and walking would be fine. So I walked to the park, my goal was to get a glimpse at Cerro Aconcagua, which at 6960m high, is the highest mountain of the Americas and the highest mountain outside of the Himalayans. Alot of people died trying to reach its summit. I wasn't trying to reach the summit but only seeing it and it's possible from a viewpoint in the park. Unfortunatly, all the clouds disappeared when I got there but the one covering the Aconcagua. Despite staying there for some time, I knew they wouldn't go away, so it will be for another time. The 20km walk return was not totally wasted, the scenery was georgous even without Aconcagua. The last picture is from the viewpoint*, Cerro Aconcagua was supposed to be in the middle, behind the clouds.
*I was in Penitentes and Parque Provincial Aconcagua on August 6th and 7th. I wrote this post last evening but the internet café where I was was closing I didn't have time to translate it. So I saved it as a draft to finish it today. When I went to the viewpoint to see the Aconcagua, I walked inside the park up to a small refuge where the staff live, I took the picture on a hill next to the refuge. I read today in the newspaper that at 22h30 last night, an avalanche rushed down from the mountain on the left and destroyed most of the refuge. The 4 parks rangers, 2 guides and the doctor were injured but all of them 'survived miraculously' the article says. I was a bit confused since there wasn't much snow when I was there, but apparently it has been snowy heavily during the past five days. The road and immigration offices are closed, cutting the link between Mendoza and Santiago. I passed and visited right on time. The article from Buenos Aires' La Nacion is available here.

Pour aller au Chili a partir de Mendoza, il faut traverser les Andes. J'avais prévu d'aller directement a Santiago de Mendoz mais on m'a recommendé a mon auberge de faire un arret pres de la frontiere et d'aller faire de la raquette au Parque Provincial Aconcagua. Je suis arrivé en soirée a un centre de ski appelé Penitentes (Les moines, parce que des formations rocheuses pres du centre ressemble a des moines qui prient). C'est la que j'ai dormi, dans une petite auberge dans un vieux chalet en bois. Quand j'ai descendu de l'autobus, de la neige tombait, une bonne chose puisqu'ils n'ont pas eu beaucoup de neige cette année. Le lendemain matin, il y avait pres de 10cm de nouvelle neige au sol et le ciel se dégageait.
Il fallait que je trouve un guide pour aller faire de la raquette et il n'en avait pas de disponible a l'auberge parce que c'était un vendredi occupé. C'était pas bien grave puisqu'il n'y avait pas beaucoup de neige pour faire de la raquette. J'ai donc marché jusqu'au parc, mon but était d'arriver a voir Cerro Aconcagua, qui a 6960m, est la plus haute montagne des Amériques et le plus haute a l'extérieur de l'Himalaya. Beaucoup d'alpiniste sont morts en essayant d'atteindre son sommet. Je voulait pas le grimper mais seulement le voir et c'est possible a certain endroit du parc. Malheureusement, tout les nuages ont disparu sauf ceux couvrant l'Aconcagua. J'ai attendu quelque temps pour finalement réaliser qu'ils ne partiraient pas, ca va etre pour une prochaine fois. La marche de 20km aller-retour n'a toutefois pas été en vain, le paysage était splendide meme sans l'Aconcagua. La derniere photo est d'un mirador dans le parc*, Cerro Aconcagua était supposé etre au milieu, derriere les nuages.
*J'était a Penitentes et au Parque Provincial Aconcagua le 6 et 7 aout. J'ai écrit ce billet hier soir mais le café internet ou j'étais fermait et je n'ai pas eu le temps de le traduire. Je l'ai donc sauvegarder comme brouillon et l'ai terminé aujourd'hui. Lorsque je suis aller au mirador pour voir l'Aconcagua, j'ai marcher a l'intérieur du parc jusqu'a un petit refuge ou le personel habite, j'ai pris la derniere photo sur une colline pres du refuge. J'ai lu aujourd'hui dans le journal qu'a 22h30 hier soir, un avalache a descendu de la montagne a la gauche et a presque totalement détuit le refuge. Les 4 gardes-parc, les 2 guides et la docteure a l'intérieur ont été blessé mais on tous 'survécu miraculeusement' selon l'article. J'étais un peu confus, il n'y avait pas beaucoup de neige lorsque j'y étais, mais apparement qu'il a neigé sans arret durant les cinq derniers jours. La route et les bureaux d'immigration sont fermé, coupant le lien entre Mendoza et Santiago pendant au moins cinq jours. J'ai passé et visité dans le bon temps. L'article de La Nacion, un journal de Buenos Aires, est disponible ici.

Ruta del vino - Mendoza & San Juan, Argentina

The west-central provinces of Mendoza, San Juan and San Luis in Argentina formed a region called El Cuyo. It's in this region that the majority of Argentine wines are coming from. From Mendoza, I took a bus 15km out of the city center to the village of Maipú. From there, I rented a bike and the adventure began. Along a 10km road, several wineries and olive oil production sites are open for visits. The region produce almost exlusively red wines and the variety for which it is famous is malbec. The majority of the grapes are malbec and the rest are mostly cabernet-sauvignon.

In the whole day, I had time to visit three wineries (got to taste several of their wines at each of them), one olive press (tasted some of their olives and olive oil on pieces of bread, plus more olives) and a shop producing chocolate and liquors (tasted chocolate and a 20% alcohol chocolate and coffee liquor, plus some dulce de leche). There was a guided tour of the wineries (bodegas) installation at each one I visited. Two of the bodegas had modern equipment but had different level of production, millions versus thousands of litres of wine per year. The smaller, Bodega Carinea, has some of their wines available in Canada through LCBO in Ontario and SAQ in Québec. The last bodega was built in the 1880's and still make their wine the old way, it was interesting the see the stone building and the contrast with the modern facilities I visited before. Their wines mature in oak barrels in the basement because it's cool while the other bodegas had their oak barrels in buildings with electronically controlled humidity level and temperature. The oil press was the oldest one in Argentina. Fun to visit has a had no clue how olive oil was made before going in.
Yes, I drank a bunch of glasses of wine but the biking from one place to the other gave plenty of time to digest the alchool. I was biking in a straight line. The first 5 kilometres of the road had crazy traffic and biking on the side was a bit scary. Argentine drive fast, I don't know where they were going but they were going there fast. Then it calmed down, the road became lined with big trees with smooth grey bark and their leaves were all red and orange. It felt like a georgous October day in Canada. Near those trees, the vines and olive trees with the snowy Andes in the background.

Les provinces de Mendoza, San Juan et San Luis, au centre-ouest de l'Argentine, forme une région appelé El Cuyo. C'est dans cette région que la majorité des vins argentins sont produits. De Mendoza, j'ai pris un autobus pour aller a 15km a l'extérieur du centre-ville, dans le village de Maipú. De la, j'ai louer un vélo et l'aventure a commencé. Le long d'une route de 10km, plusieurs vignobles et site de production d'huile d'olive sont ouvert au public pour des visites. La région produit presque exlusivement du vin rouge et le cépage le plus connu est le malbec. La majorité des raisins sont malbec et le reste majoritairement cabernet-sauvignon.
Durant la journée, j'ai eu le temps de visiter trois vignobles (et déguster plusieurs de leurs vines a chacun d'eux), une presse a olive (gouter leur olives et huile d'olive sur des morceaux de pain, plus d'autres olives) et une chocolaterie et site de production de liqueurs (chocolat a déguster et liqueur de chocolat et café a 20% d'alcool, et aussi en prime, dulce de leche). Il y avait une visite guidée des installations de chaques vignobles (bodegas) ou j'ai arreté. Deux des bodegas avait de l'équipement moderne mais avaient différents niveaux de production, millions contre milliers de litre de vin par année. La plus petite, Bodega Carinea, a quelques vins disponible au Canada via LCBO en Ontario et SAQ au Québec. La derniere bodega a été constuire dnas les année 1880 et font toujours leur vin a l'ancienne, c'était intéressant de voir les édifices en pierre et le contraste avec les autres installations moderne que j'aivais vu auparavant. Leur vin veilli dans des barrils en bois de chene dans la cave parce que la température y est fraiche tandis que les autres bodegas avaient leurs barrils de chene dans des édifices avec le niveau d'humidité et la température controlés électroniquement. La presse à huile d'olive que j'ai visité est la plus vieille en Argentine, intéressant a voir puisque je n'avais aucune idée comment c'était fait avant d'y mettre les pieds.
Oui, j'ai bu plusieurs verres de vin mais le vélo d'un endroit a l'autre m'a donné pleinement le temps de digérer l'alcool. J'allais en ligne droite. Les premiers 5km de la route avaient du traffic assez fou et conduire sur le bord de la route était intimidant. Les Argentins conduisent vite, je sais pas ou ils allaient mais ils y allaient vite. Puis ca s'est calmé, des grands arbres avec de écorce grise et lisse avec des feuilles rouges et oranges longeait chaque coté de la route. On aurait dit une belle journée d'octobre au Canada. Pres de ces arbres, les vignes et les oliviers avec en arriere-plan, les Andes toutes blanche de neige.

Treats - Salta, Argentina

After Uyuni, Nanna left to go back to La Paz to catch a plane to Colombia. Brian and I wanted to go to San Pedro de Atacama in Chile. No buses go there since Uyuni and San Pedro are only linked by a bad dirt road, the only transport are jeeps. It's quite exprensive too, 35 to 45$US per person, that's alot of bolivianos, around 280 bolivianos. We were told we could get on a jeep that would drive us there in the early evening but after waiting for a while, they came to tell us that none would go that day, maybe the next day. Scared of getting stuck in Uyuni, we took the bus to the argentinian border and then boarded another bus to Salta, in northwestern Argentina. I didn't do much in Salta, the most interesting things to do are mostly outside of town in the countryside and it's similar to what we saw in Bolivia, but more expensive. There's not big attraction in the town itself beside a weird looking church. But there still something Salta can offer that Bolivia rarely did during the three weeks I was there : reliable hot showers, heating system in hotel, good coffee, warm and sunny afternoon (from Uyuni to Salta, we passed from 3600m to 900m). I just relaxed for the days I was there. I still climbed the mountain overlooking the city and visit the city park on top. It's winter in Argentina and the trees have no leaves but it was nevertheless nice to walk in the forest, it's alive. There was something that felt really positive about it. It's more welcoming than the high and incredibly windy Altiplano.
After the 2001 economic crash, Argentina became a really cheap destination. In the 1990's, the governement matched the value of the argentine peso with the american dollar in respond to an acute inflation problem. With that policy, one peso was worth one dollar. It solved the inflation problem but created others. The peso became overvalued and when the economy collapsed, the government had to leave the peso fluctuated from the american dollar value. All of a sudden, one peso colapsed and was only worth 33 cents. The world became expensive for Argentine people but Argentina became cheap for the rest of the world. Only two years ago, an Argentine told me that Argentina was still cheap but that things were becoming more and more expensive and that I should go fast to take advantage of it. He was right. The prices in Argentina are on the rise. For example, bus rides are 50% more expensive then the prices in my guide book, published in 2006, and other prices rose sharply too. It's still cheaper than back home but it's getting really close from what it cost me to travel in Canada. Now it's the time to visit if you want cheap steaks and wine.

Apres Uyuni, Nanna est reparti vers La Paz pour prendre un avion pour la Colombie. Moi et Brian voulions se rendre a San Pedro de Atacama au Chili. Il n'y a pas d'autobus qui s'y rendent parce que Uyuni et San Pedro sont liés par un tres mauvais chemin de terre, les seuls transports sont des jeeps. C'est aussi assez cher, 35 a 45$US par personne, c'est beaucoup de bolivianos, autour de 280 bolivianos. On nous a dit que nous pourrions monter dans un jeep en debut de soirée et qu'il nous conduirait jusqu'a la-bas mais apres avoir attendu un bout de temps, ils sont venu nous dire qu'il en aurait aucun qui conduirait vers San Pedro cette journée la, peut-etre le lendemain. Craignant de rester bloqué a Uyuni, nous avons pris l'autobus pour la frontiere argentine et de la, monté dans un autobus en direction de Salta, au nord-ouest de l'Argentine. J'ai pas fait grand chose a Salta, les choses a faire qui sont les plus intéressantes sont en majorité a l'extérieur de la ville, dans la campagne, et ils sont similaires a ce que nous avons fait en Bolivie, mais plus cher. Il n'y a pas de grande attraction dans la ville en tant que telle sauf peut-etre pour une église bizarre. Mais il y a quand meme quelques choses que Salta peut offrir que la Bolivie a rarement offert durant les trois semaines que j'y étais : des douches chaudes, systeme de chauffage dans les hotels, bon café, apres-midi chaude et ensoleillée (d'Uyuni a Salta, nous sommes passé de 3600m a 900m). J'ai relaxé durant les jours passés a Salta. J'ai quand meme grimpé la montagne qui surplombe la ville et visité le parc urbain au sommet. C'est l'hiver en Argentine et les arbres n'ont pas de feuilles mais c'était néanmoins agréable de marcher dans la foret, c'est envie. Il y avait quelques choses de positif. C'est plus acueillant que le haut et incroyable venteux Altiplano.
Apres le crash économique de 2001, l'Argentine est devenu une destination tres peu dispendieuse. Dans les années 90. le gouvernement a jumelé la valeur du peso argentin avec celui du dollar américain en réponse a un probleme aigu d'inflation. Avec cette politique, un peso valait un dollar. Ca a résout le probleme de l'inflation mais en a créé d'autres. Le peso est devenu surévalué et lorsque l'économie s'est effondré. le gouvernement a du laissé le peso fluctué vis-a-vis la valeur du dollar américain. Tout d'un coup, le peso s'est effondré et ne valait plus que 33 cents. Le monde est devenu cher pour les Argentins mais l'Argentine est devenu une aubaine pour le reste du monde. Seulement deux ans passé, un Argentin m'a dit que l'Argentine était encore peu dispendieuse mais que tout devenu de plus en plus cher et m'a conseillé de me dépecher pour en profiter. Il avait raison. Les prix en Argentine sont a la hausse. Par exemple, les billets d'autobus sont 50% plus cher que les prix dans mon guide de voyage, publié en 2006, et les prix des autres choses ont aussi grandement augmenté. C'est encore moins cher qu'en Amérique du Nord mais les prix se rapproche sérieusement de se que ca coute voyager au Canada. Maintenant est le temps de visiter de l'Argentine si vous voulez du steak et du vin pas cher.

Road Trip (Day 4) - Lipez & Salar de Uyuni, Bolivia

We spent most of our fourth and last day on the Salar de Uyuni. The world's biggest salt flat. It covers 12 000 square km and formed when a prehistoric salt lake dried up, leaving the salt of the salar. The salt of the salar are mostly sodium chloride (table salt) and gypsum. Under the hard white crust, it's liquid and it holds a third to half of the world's lithium reserve. We left when it was still dark to catch the sun rise on the salar. The salar has a few island and we stopped at one of them for breakfast: Isla de los Pescadores (Fishermen Island). This small island is covered by petrified coral and thousand year old cacti. It would already be a weird and unique sight even if it wasn't surrounded by a plain of white sand and volcanoes. After exploring the island, we drove in the middle of the salar. Flat and white all around. We had alot of fun taking picture of us jumping and doing funny things. We stopped in Colchani, on the eastern shore. Some people were exploiting the salar making little mountains of salt with shovels. From Colchani, the last hour of our road trip to Uyuni. Our last stop was at the train cemetery outside of the town where a bunch of trains and wagons are left to rust. In Uyuni, there are many agencies to visit the Lipez and the Salar in Uyuni, that's where the majority of travellers start their tours. Those tours bring them back to Uyuni. I would recommend starting in Tupiza for two reasons: First, Uyuni is an ugly town where you don't want to spend time at all, Tupiza is fun and there's alot of things to do. Second, there's less people starting from Tupiza therefore there's less jeep going . We met the traffic from Uyuni once a day then we were by ourselves on the road.

Nous avons passé la majorité de notre quatrieme et derniere journée sur le Salar de Uyuni. Les plus grandes plaines de sel du monde. Le salar couvre 12 000 kilometres carrés et s'est formé lorsqu'un lac salé préhistorique s'est asséché, laissant derriere que le sel formant le salar. Le sel du salar renferme majoritairement du chlorure de sodium (sel de table} et du gypse. Sous la couche blanche et dure, c'est liquide et ce liquide renferme du tiers a la moitié des reserves mondiales de lithium. Nous sommes parti lorsqu'il fesait encore nuit pour etre sur le salar au levé du soleil. Le salar a quelques iles et nous avons arreter a l'une d'elle pour déjeuner: Isla de los Pescadoes (l'ile des pecheurs). La petite ile est recouverte de corail pétrifié et de cactus millénaire. Ca serait déja une étrange et unique ile meme si elle n'était pas entourée d'une vaste plaine blanche de sel et de volcans. Apres avoir exploré l'ile, nous avons conduit jusqu'au milieu du salar. Plat et blanc tout autour de nous. Nous avons eu beaucoup de plaisir a prendre des photos de nous sautant. Nous avons arreter a Colchani, sur la rive est du salar. Quelques personnes exploitait le salar en fesant de petites montagnes de sel a la pelle. De Colchani, la derniere heure de notre road trip jusqu'a Uyuni. Notre dernier arret était au cimetiere de trains a l'extérieur de la ville ou plusieurs trains et wagons ont été laisser la a rouiller. A Uyuni, il y a plusieurs agences pour visiter les Lipez et le Salar de Uyuni, la majorité des voyageurs parte de Uyuni. Leurs tours les ramenent par la suite a Uyuni. Je recommende partir Tupiza comme nous avons fait pour deux raisons: Premierement, Uyuni est une ville laide ou on veut passé le moins de temps possible, Tupiza est bien et il y a beaucoup de choses a faire. Deuxiemement, il y a moins de gens qui parte de Tupiza donc il y a moins de jeep qui vont vers le nord. Nous recontrions le traffic d'Uyuni une fois par jour puis nous étions seuls sur la route.

Sunrise on the Salar de Uyuni / Levé du soleil sur le Salar de Uyuni

Isla de los Pescadores

A jeep riding on the salar (center left) with Volcan Tunupa / Jeep roulant sur le salar (centre gauche) vers le volcan Tunupa

Arch of petrified coral on Isla de los Pescadores / Arche de corail pétrifié sur l'Isla de los Pescadores

Cactus and salar road / Cactus et une route du salar

Cacti forest of Isla de los Pescadores / Foret de cactus de l'Isla de los Pescadores

The crew eating breakfast / L'équipe au déjeuner

Near the center of the salar / Pres du centre du salar

Jumping / Saut

Something interesting, try this at home. Take pictures of people jumping and if the picture end up behind those people landing, it looks like they are wasted / Quelques choses d'intéressant, essayer ceci a la maison. Prener des photos de personnes qui saute, si la photo est prise lorsque ces personnes atterrissent, ils ont l'air totalement saouls

Jumping Brian

Jumping Eric

Jumping Nanna

Almost endless / Presque sans fin

Person near Colchaci extracting salt / Personne pres de Colchaci qui extrait du sel

The road between Colchaci and Uyuni / La route entre Colchaci et Uyuni

Trains cimetary outside of Uyuni / Cimetiere de train pres d'Uyuni

Trains cimetary outside of Uyuni / Cimetiere de train pres d'Uyuni

Trains cimetary outside of Uyuni / Cimetiere de train pres d'Uyuni

Road Trip (Day 3) - Lipez & Salar de Uyuni, Bolivia

Laguna Colorada, a red lake, was only about 2km from where we slept on the second night. That's where we stopped first in the morning. The water is red because of algea and minerals. Part of it was frozen because of the cold night and two flamingoes where in the water when we got there. All day we drove North along the Bolivia/Chile border. There were volcanoes at regular interval on the border. We drove through a really dry area and stopped at the Arbol de Pierdra (Tree of Rock). The Arbol de Pierdra and some other formation stick out of the sand in that desertic area. After those rocks, there's nothing at all, the Deserto de Siloli. We saw alot of wildlife during that day. A vizcacha (sort of rabbit) in the Desertio de Siloli, then we passed several salt lakes. Alot of them had vicuñas (wild relative of the llama) walking close from their shores. Laguna Hedionda was filled with flamingoes. While having lunch by Laguna Hedionda, we also saw an injured grey fox. We drove by Volcan Ollargüe that was smoking from one of its secondary peak. Then we lost altitude and saw more and more vicuñas. We crossed a salt flat, the Salar de Chiquana. It took a good 30 minutes to go across, we only been interrupted by a military post where half a dozen soldier that look like they are 15 years old are defending Bolivia from Chile. Drove for some hours on land, where they were some villages and we finished our day on the shore of the Salar de Uyuni saltflat. The biggest in the world. Our hotel was made of salt bricks. The base of our beds were also made of salt bricks instead of the stone bases of the two other nights.

Laguna Colorada, un lac rouge, était a seulement 2km d'ou nous avons couché la deuxieme nuit. C'est ou nous avons arreter pour visiter en premier. L'eau est rouge a cause des algues et des minéraux que l'eau contient. Une parti était gelé a cause de la nuit froide est deux flamants rose était dans l'eau lorsque nous sommes arrivé. Tout la journée, nous avons conduit vers le nord le long de la frontiere Bolivie/Chili. Il y avait des volcans a interval régulier sur la frontiere. Nous avons conduit a travers un endroit tres sec et arreter a l'Arbol de Pierdra (Arbre de pierre). L'Arbol de Pierdra et d'autres formations rocheuses transpercent le sable de cet endroit désertique. Apres ces rochers, il n'y a plus rien, le Desierto de Siloli. Nous avons vu beaucoup d'animaux durant cette journée. Un vizcacha (sorte de lapin) dans le Desierto de Siloli, puis nous avons passé pres de plusieurs lacs salés. Plusieurs de ces lacs avec des vicuñas (cousin sauvage du llama) qui marchaient pres de leurs rives. Laguna Hedionda était rempli de flamants roses. En mangeant pres des rives de la Laguna Hedionda, nous avons aussi vu un renard gris blessé. Nous avons passé le Volcan Ollargüe qui émettait de la fumée d'un de ces pics secondaires. Puis nous avons perdu de l'altitude et avons vu de plus en plus de vicuñas. Nous avons traversé un autre plaine de sel, le Salar de Chiquina. Ca a pris un bon 30 minutes passé de l'autre coté, notre parcours n'a été interrompu que par un poste militaire ou une demi-douzaine de soldat, qui ont l'air d'avoir 15 ans, défendent la Bolivie des Chiliens. Nous avons conduit sur la terre ferme pendant quelques heures, traversant quelques petits villages et terminant notre journée sur les rives de la plaine de sel Salar de Uyuni. La plus grande au monde. Notre hotel était fait de briques de sel. Les bases de nos lits étaient aussi fait de briques de sel, qui fesait changer des base de lit en pierre des deux nuit précédentes.

Llamas on the rocks, in front of a volcano / Llamas sur les roches, en face d'un volcan

The red water of Laguna Colorada / Les eaux rouges de la Laguna Colorada

Arbol de Pierdra

That's how the ground looks like / C'est a ca que le sol ressemble

A vizcacha in the Siloli desert / Un vizcacha dans le désert de Siloli

Desierto de Siloli

Vicuñas

Vicuña near a salt lake / Vicuña pres d'un lac salé

Flamingo / Flamant rose

Flamingos in Laguna Hedionda / Flamants roses dans la Laguna Hedionda

Flamingos / Flamants roses

Flamingoes in flight / Flamants roses en vol

The injured grey fox / Le renard gris blessé

Another vicuña, I said there was alot of them that day / Un autre vicuña, j'ai dit qu'il en avait beaucoup cette journée la

The road / La route

Ollargüe volcano with a little bit of smoke / Le volcan Ollargüe avec un peu de fumée

The dining room of our hotel made of salt bricks / La salle a manger de notre hotel fait de brique de sel.