Tracks - Sucre, Bolivia

The good decision after all the events of La Paz was to go to Sucre. It was nicknamed the white city because every building in its centre have whitewashed walls and terracotta roofs. It's really pretty, relax and is worth spending some time to rest. A little bit under the 3000m of altitude, it's also more warm than the high Altiplano, nice relief from the winter cold. There's even a microbrewery that make wheat beer. First time I had one in South America, what else could we ask for? Sucre was where the independence of Bolivia from Spain was signed and it was historically the capital of the country but the government has since moved to La Paz. The constitution still say it's Bolivia's capital and the Supreme Court still sits there.
A few kilometres north of the Sucre, there's a cement factory. Some years ago, workers found weird things. End up they were dinosaur tracks! 68 million years ago, the Atlantic Ocean penetrated South America as far as Bolivia and the Sucre area was on its shore. A bunch of dinosaurs took advantage of the Bolivian beach and left their tracks. The cement factory did what every cement factory would have done: opened a visitor centre and charged 30 bolivianos to get in. Thanks to the Andes that lift up the ground and made it vertical, it's now perfect to look at from the visitor centre. (If the tracks are the small on the pictures, a larger picture is available here.)

La bonne décision apres les événements de La Paz était d'aller a Sucre (prononcez Soucré). Elle a été surnommé la ville blanche parce que tout les édifices ont des murs blancs et des toits de terracotta. C'est tres jolie, relaxe et ca vaut la peine de passé quelques temps. Un peu sous les 3000m d'altitude, il fait plus chaud que le haut Altiplano, un repis bien apprecié du froid hivernal. Il y a meme une microbrasserie qui fait de la biere blanche. Premiere fois que j'en bois une en Amérique du Sud, qu'est-ce qu'on peu demandé de plus? Sucre est l'endroit ou on a signé l'indépendance de la Bolivie de l'Espagne et c'était historiquement la capitale du pays mais le gouvernement a par la suite déménager a La Paz. Il est toujours écrit dans la constitution que Sucre est la capitale et la cour supreme y siege encore.
Quelques kilometres au nord de la ville, il y a une usine de ciment. Il y a quelques année, les travailleurs ont trouvé des choses étranges. Finalement, c'était des traces de dinosaures! Il y a 68 millions d'annés, l'océan Atlantique a pénétré en Amérique du Sud jusqu'en Bolivie et les alentours de Sucre était sur sa rive. Plusieurs dinosaures ont venu profité de la plage et ont laissé leurs traces. La compagnie de ciment a fait ce que toutes compagnies de ciment aurait fait: ouverte un centre de visiteurs et demandée 30 bolivians d'admission. Merci aux Andes qui lorsqu'elles se sont formée, ont soulevé le sol a la verticale, parfait pour observer du centre des visiteurs. (Si les traces sont trop petites sur la photo, une plus grande version est disponible ici.)

200th Anniversary of Something - La Paz, Bolivia

Arriving into La Paz is impressing. The capital of Bolivia is the highest capital in the world. After driving on the flat Altiplano, we ran into a canyon. At the bottom of it is the center La Paz. Little houses are everywhere on the steep cliffs. The main commercial street at the bottom change name often but these streets are collectively called El Prado. Street food in La Paz is delicious, abondant, fat and cheap. Despite that we've been there in the week, it was an eventful three days. The first morning, we ran into a protests with the ubiquitous firecrackers. Then we walked to the Plaza Murillo where is situated the presidential palace. We arrived when the presidential guard was taking position and unfolding the red carpet. Later, we saw president Evo Morales passing in front of us, followed by some guests we couldn't identified.
The next day, it was the Bicentennario (200th anniversary). I still don't know exactly what happened 200 years ago but the whole Prado was closed to traffic and there was a HUGE party. Thousands of people everywhere and it was hard to walk through the crowd. It started with a parade that last for hours. Some people were selling strong alchool mixed with steamed milk and street food was as good as ever. Nanna and I took advantage of this to taste some of it. At the end of the parade, people stayed on the street to party until really late. We found our own party on a street near our hotel. The same street where is situated the witch market during the day (they sell llama foetuses to give in donation to Pachamama when you build a new house, it will protect it apparently. Things like that). There was a band playing and people were wasted, keep coming to see us to offer us beer and some strong alcohol I forgot the name. We drank it because we are polite people. We went to bed around 5am, after chewing some coca with the receptionnist of our hotel who was also drank, a bit frustrated he had to work that night.

L'arrivée a La Paz est impressionant. La capitale de la Bolivie est aussi la plus haute capitale au monde. Apres avoir conduit sur le plat Altiplano, nous avons rencontré un canyon. Au fond se trouve le centre de La Paz. Des petites maisons ont été construites partout sur ses parois inclinées. Le rue commerciale principale au fond du canyon change de nom souvent mais ces rues sont collectivement appelées El Prado. La nourriture de rue a La Paz est délicieuse, abondante, grasse et pas chere. Malgré que nous avons été a La Paz en milieu de semaine, ce fut un trois jours rempli en divertissement. Le premier matin, nous avons croissé une manifestations avec les éternelles pétards. Puis nous avons marché a la Plaza Murillo ou est situé le palais présidentiel. Nous arrivé coincidait avec celle de la garde présidentielle et le déroulement du tapis rouge. Un peu plus tard, nous avons vu le président Evo Morales passer en face de nous, suivi d'invités que nous avons pas pu identifier.
Le lendemain, c'était le Bicentennario (bicentennaire). Je ne sais pas encore exactement ce qui s'est passé il y a 200 ans mais tout le Prado était fermé a la circulation et il y avait un IMMENSE party. Il y avait des milliers de personnes et c'était difficile de faire son chemin dans la foule. Le tout a commencé par une parade qui a durant plusieurs heures. Plusieurs stands vendaient de l'alcool forte mélanger avec du lait bouillie et la nourriture de rue était aussi bonne qu'elle était. Moi et Nanna en avons profiter pour en gouter quelqu'unes des choses offertes. A la fin de la parade, les gens sont restés pour feter tres tard. Nous avons trouver notre propre party sur une rue pres de notre hotel. La meme rue est situé ou se trouve le marché des sorcieres durant le jour (elles vendent des foetus de llama pour donner a Pachamama quand on construit une nouvelle maison, apparamment que ca va la protéger. Des choses comme ca). Il y avait un groupe de musique qui jouait, les gens étaient saoul et venaient nous offrir de la biere et de l'alcool forte que j'ai oublié le nom. Nous en avons bu parceque nous sommes des personnes polis. Nous avons été au lit vers 5 heure du matin, apres avoir macher de la coca avec le receptionnist de notre hotel qui avait aussi bu, un peu frustré d'avoir du travailler ce soir la.

More on Bolivia soon

I'm late with uploading photos and writing on my blog. I partially blame it on Bolivia's slow internet connection. Cool story to come...

Je suis en retard pour charger mes photos et écrire sur mon blogue. Je blame en partie la connection internet tres lente de la Bolivie. Histoires intéressantes a venir...

Paddling is more reliable - Copacabana & Isla del Sol, Bolivia

After Puno, I went to Copacabana on the bolivian side of Lake Titicaca. Copacabana is a small town nested between two mountains. The town is more welcoming than the chaos of Puno. First thing that strike me, Bolivian are religious, superstitious, they drink alot of beer and enjoy firecrackers. A trail lead on the summit of one of the mountain next to the town. The 20 minutes walk is bordered by at least 12 crosses. Some people make a quick prayer at each one of them. On top, there's another big cross and people come to light up candles. They also come on top to drink beer and watch the sunset of the lake. When they drink beer or other alcohol, they also poor a bit on the ground for Pachamama, Mother Earth. Some firecrackers got light up too while I was waiting for the sunset. It helps that Copacabana is a site of pilgrimage for bolivian and peruvian. They have a big white cathedral with Moorish influence. They sell candles all around the church and in the morning, you can get your car blessed.
The next day, I left Copacabana to walk 17km to Yampupata, a small village a the end of a peninsula. It took me the whole morning, walking up and down a dirt road. Alot of people came to talk to me on the way, a taxi driver has been nice enough to tell me I was on the wrong road. The right road was down the hill. I could walk back to the fork or try to take the shortcut down the hill. I decided make my own path down the steep hill and I felt on my ass while some people were watching down by the lake. I stood back him and acted like nothing happened. That's what you do when you fall and people are watching no? At the end of the peninsula, a paid a guy to bring me to Isla del Sol on is little wooden boat (the one on the picture). Half and hour of paddling for him, Half and hour of rest for me.
Isla del Sol (Island of the Sun) was important in Inca's mythology. That's were they believed the first Inca, Manco Capac and the white bearded God Viracocha appeared during the 12th century. It was a sacred island for them. This legend might have been to help to include the Aymara-speaking population into the Inca kingdom. The people on the island and the surrounding area still speak Aymara while they are surrouded by Quechua-speaking people (Quichua in Ecuador), the official language of the Inca.
The island is almost completely covered with terasses. My boat dropped me on some rocks, on the south point of the island and I walked 10 km to the other end before sunset. The trail followed the East side, going up and down from ridges to lake level. The island has no road or cars, only trails. All day I could see the Cordillera Real, on the 'continent' with its glaciers and peaks well over 6000 meters. The water of the lake was blue, calm and incredibly clear. It sometimes felt like it was salt water. The trail passed through some small villages and some backyard. I've seen many llamas, donkeys, pigs and especially sheeps. There was sheep everywhere. Then I rested from my walked in the northernmost village of Chu'llapampa.
The next day, I met with Nanna that came directly in boat. We stopped at some Inca's ruins and their sacred rock, the exact point where their first king emerged with one of their God. We then walked across the island on the trail that follows the central ridge. It has great view of both side of the island and of the lake but it's more desert than the trail I used the day before. At 4pm, it was time to go back in Copacabana, I couldn't get on Nanna's boat because I didn't take the boat to get there in the morning. Three Argentinians were in the same situation because we walked the day before. After changing boat twice, we finally got one. It was virtually empty and we were heading in town fast, it seems we would be the first boat arriving in town. Then, our captain decided to stop to show us some fish farm, big trout are cultivated in the lake. When the captain tried to start the engine, the starting cord broke. No problem, there was another engine... that couldn't start! So for 30 minutes, he worked on the engines while me and the Argentinians were mellow because of our 37 km walk. Then we succeded in moving a bit, then things broke again and sun setted. We were then in total obscurity (stars and milking way were amazing), I had all my camping stuff so I climbed on the roof of the boat with my flashlight and whistle to make, mostly light signals, to whoever could have helped us. Somebody had a cellphone and we reached the captain uncle that came to rescue us after at least an hour in the dark. Beside for the captain, people were laughing of our situation. Among the people stuck on a boat during that night, we were probably the highest in the world.

Apres Puno, je suis allé a Copacabana du coté bolivien du Lac Titicaca. Copacabana est une petite ville niché entre deux montagnes. La ville est plus acceuillante que le chaos de Puno. La premiere chose qui frappe: les boliviens sont tres religieux, superstitieux, ils boivent beaucoup de boire et aime les pétards. Un sentier mene au sommet d'une des montagnes qui borde la ville. La marche de 20 minutes qui se rent au sommet est longé par au moins 12 croix. Quelques personnes s'arrette a chacune d'elles pour faire une petite priere. Au sommet, il y a un autre grosse croix et les gens viennent y allumé des lampions. Ils viennent aussi au sommet pour boire de la biere et regarder le coucher du soleil sur le lac. Lorsqu'ils boivent de la biere ou d'autres alcools, ils en versent aussi un peu sur le sol pour Pachamama, mere nature. Quelques pétards ont aussi été allumé lorsque j'attendais pour le coucher de soleil. Ca aide que Copacabana soit un site de pélerinage pour les boliviens et péruviens. La ville a une immense cathédrale blanche constuite avec influence nord africaine. Des gens vendent des lampions tout autour de l'église et le matin, il est possible de faire bénir sa voiture.
Le lendemain, j'ai quitté Copacabana pour marcher 17km vers Yampupata, un petit village au bout d'une peninsule. Ca ma pris l'entiere matinée a monter et descendre sur un chemin de tere. Plusieurs gens ont arreté pour me parler en chemin, un chauffeur de taxi a été assez gentil pour m'avertir que je n'étais pas sur la bonne route. La bonne route était au bas de la colline. Je pouvais remarcher vers l'intersection ou prendre un raccourci en descendant directement la colline. J'ai décidé de faire mon propre chemin sur la pente escarpée et j'ai tombé sur le cul tandis que quelques personnes me regardant d'en bas pres du lac. Je me suis relevé comme si de rien n'était. C'est ce qui faut faire lorsqu'on tombe et qu'il y a des gens qui nous regardent non? Au bout de la péninsule, j'ai payé un gars pour qu'il me consuise a l'Isla del Sol dans sa chaloupe (celle de la photo). Un demi-heure de rame pour lui, une demi-heure de repos pour moi.
Isla del Sol (Ile du Soleil) est important dans la mythologie inca. C'est l'endroit ou ils croyais que le premier Inca, Manco Capac et le Dieu blanc barbu Viracocha sont apparu durant le 12e siecle. C'était une ile sacrée. Cette légende a peut etre comme raison d'etre l'inclusion dans le royaume inca de la population qui parle Aymara. Les gens de l'ile et des environ parlent Aymara et ils sont entourée de gens parlant Quechua (ou Quichua en Equateur), la langue officielle des Incas. L'ile est presqu'entierement recouverte de terasses. Ma chaloupe ma débarquer sur des rochers, a la pointe sud de l'ile et de la, j'ai marcher 10 km pour rejoindre l'autre extremité avant le coucher du soleil. Le sentier suivant la rive est de l'ile, montait et descendait de montagne jusqu'a la rive du lac. L'ile n'a pas de route ni de voiture, seulement des sentiers. Tout la journée, je pouvait voir la Cordillera Real sur le 'continent' avec ces glaciers et pics qui sont bien au-dessus de 6000 metres. L'eau du lac etait bleu, calme et incroyablement clair. De temps en temps, on aurait dit un corps d'eau salé. Le sentier passe dans des petits villages et derriere quelques maisons. J'ai vu plusieurs llamas, anes, cochons et surtout des montons. Il y avait des moutons partout. Puis je me suis reposé au village le plus au nord de l'ile, Chu'llapampa.
Le lendemain, j'ai rencontré Nanna qui est venu directement en bateau. Nous nous somme arreté au ruines Incas et a leur pierre sacrée, l'endroit exacte ou leur premier roi a emergé avec l'un de leur Dieu. Puis nous avons traversé l'ile en passant par le sentier qui suit la crete centrale de l'ile. Il y a de belles vues des deux coté de l'ile mais c'est plus désert que le premier sentier que j'avais emprunté. A 4 heures, c'était le temps de repartir vers Copacabana. Je n'ai pas pu monter dans le meme bateau que Nanna parceque je n'avais pas pris le bateau ce matin-la. Trois autres argentins étaient dans la meme situation parce que nous avions marché a l'ile le jour d'avant. Apres avoir changer de bateau deux fois, nous avons en avons finalement trouvé un. Il etait presque vide et nous allions vite vers la ville, je croyais que nous allions arrivé en ville les premiers. Notre capitaine a décidé de faire un arret pres d'un site d'aquaculture, des grosses truites sont cultivées sur le lac. Quand ce fut le temps de repartir le moteur, le cordon de démarrage s'est brisé. Pas de probleme, il y a un autre moteur... qui ne voulait pas démarrer! Durant 30 minutes, le capitaine a tenté de réparer le moteur tandis que moi et les argentins étaient plutot relaxe du a notre marche de 37 km. Puis nous avons réussi a bouger un peu avant que tout s'arrete de nouveau. Le soleil s'est couché et nous étions dans l'obscurité total (les étoiles et la voie lactée était incroyable). J'avais tout mon équipement de camping et j'ai donc grimpé sur le toit du bateau avec ma lampe de poche et mon sifflet pour attirer l'attention pour qu'on vienne nous aider en fesant des signaux lumineux. Quelqu'un avait un cellulaire et nous avons rejoint l'oncle du capitaine qui est venu nous secourir apres au moins un heure dans le noir. A part du capitaine, les gens riaient de notre situation. Parmi les gens sur un bateau en panne cette nuit la, nous étions surement les plus haut au monde.

Yellow World - Puno, Perú

We've been lucky to be able to go to Puno the day we intended to. They were rumors of a road block going on and some bus companies cancelled their departures. We haven't seen any protest when we passed, the protesters had left but not without building 1-2 feet high rocks wall or lots of glass pieces on the road. The driver's assistant had to get off a couple of time to move rocks or sweep glass so we could pass.
First stop on the shore of Lake Titicaca. A Lake over 3800 metres high. It's huge, it measures 200 kilometres by 100 kilometres. It's so big that when standing on its shore, it's sometimes impossible to see the opposite shore. The lake is surrounded by the Altiplano, an arid grassy high plain that sustains cattle. Our base was in Puno on the Peruvian side and from there, we visited the floating islands of the Uros. The Uros started building artificial island on the lake because they were tired of being bothered by their aggressive neighbors (that include the Incas). They take blocks of peat and roots from the shore, those meter thick blocks float and are anchored to the bottom with ropes and covered with a meter thick layer of reed. They also build houses in reed. They built their boats in reed. They even peel the base of the reed to eat the middle white core (not bad, I tried it), they make tea out of the flowers. Their world is all yellow, the color of the reed. There is around fifty of those island, I've been told that one of them is a 'court island' to settle dispute between different island. The first island we visited was small and only a year old. It's really smooth to walk on, Nanna and I were wondering if it hurts their knees when they on the shore because the must not be used of walking on hard surfaces. Seven families live on it and I got to visit the island president's house. Some islands have solar panel but this island have no electricity, they are hoping to get one some day. They give us a lift on one of their giant reed boat to the biggest island, the capital island of the Uros where there is an hotel, a restaurant and a post office. We then took the boat back to Puno, meeting a couple of little boat packed with reeds and seeing alot of waterfowl. Impressive the amount of bird living in the reeds in that harsh environnement.

Nou avons été chanceux de pouvoir se rendre a Puno la journée que nous voulions. Il y avait des rumeurs de bloquage de route et quelques compagnies d'autobus ont décidé d'annuler leur départ. Nous n'avons pas vu de manifestation lorsque nous avons passé mais les manifestants ont pris soin de construire des murs de pierres d'un ou deux pieds de haut et mis des morceaux de verres sur la route avant de partir. L'assistant du chauffeur a du descendre a quelques occasions pour d{eplacer des pierres ou balayer la vitre pour que l'autobus puisse passer.
Premier arret sur les rives du lac Titicaca. Un lac a 3800 metres d'altitude. Il est immense, il mesure 200 kilometres par 50 kilometres. Il est si grand que lorsqu'on est sur ces rives, il est parfois impossible de voir de la rive opposée. Le lac est entouré par l'Altiplano, une haute plaine d'herbe aride qui reussi a soutenir du betail. Nous nous sommes basé a Puno, sur le coté péruvien, et de la, nous sommes allée visiter les iles flottantes des Uros. Les Uros ont commencé a constuire des iles artificielles parcequ'ils etaient tannée de se faire déranger par leurs voisins agressifs (ce qui inclut les Incas). Ils prennent des blocs de tourbes et de racines du rivage, ces blocs d'un metre d'{epaisseur flottent et sont ancrée au fond du lac avec des cordes et ensuite couvert d'un metre de roseau. Ils construisent aussi leurs maisons en roseau. Ils construisent leurs bateaux en roseau. Ils pelent la base des roseaux et mange le noyau blanc (c'est correct, j'ai essayé), ils font du thé avec les fleurs des roseaux. Leur monde est tout jaune, la couleur du roseau. Il y a environ cinquante de ces iles, on m'a dit qu'une d'elles est une 'ile tribunal' pour résoudre les disputent entre les différentes iles. La premier ile que nous avons visité était petit et a été constuite il y a seulement un an. La surface des iles est tres moelleuse, moi et Nanna nous demandions s'ils avait mal au genoux lorsqu'ils marchent sur les rives du lac puisqu'ils ne sont pas habitué de marcher sur des surfaces dures. Sept familles vivent sur l'ile et j'ai eu la chance de visiter la maison du président de l'ile. Quelques iles ont des panneaux solaires mais cette ile n'avait pas d'électricité, ils esperent en installer prochainement. On a embarqué sur l'un de leur gros bateau de roseau pour nous rendre a la plus grande ile, la capitale des Uros ou il y a un hotel, un restaurant et un bureau de poste. Nous avons par la suite repris le bateau pour retourner vers Puno, rencontrant quelques petits bateaux rempli de roseau. Il y a une abondance de sauvagine dans les roseaux, impressionnant d'en voir autant dans cet environnement si hostile.

Close enough 2

From far my favorite menu so far. From a restaurant in Aguas Calientes. 'Trucha a lo macho translated' to 'Trout to the male thing', 'Sudado de trucha' to 'Sweated of trout'. They also translated 'Palta a la reyna' to 'Avocado reigns'. Beware of the Avocado reigns.
De loin mon menu préféré jusqu'ici. D'un restaurant a Aguas Calientes. 'Truchat a lo macho' traduit 'Trout to the male thing', 'Sudado de trucha' a 'Sweated of trout'. Ils ont aussi traduit 'Palta a la reyna' a 'Avocado reigns'. Mefiez-vous du reigne de avocats.


Bus ticket to Cusco. Nanna thought it would be funny to had a 'G' at the end but I hid it with a little piece of paper for the picture so it's back to it's original state.
Billet d'autobus pour Cusco. Nanna trouvait drole d'ajouter un 'G' a la fin mais je l'ai caché avec un petit bout de papier pour la photo pour qu'il soit dans son état original,

Inca trail - Cuzco a Machu Picchu, Perú

The famous way to get to Machu Picchu is via the Inca Trail. It's a 4 days trek that is victim of its popularity. The gouvernement, to preserve the trail, set a 500 hikers daily limit and you can only walk the trail with an official guide. During the winter, the trail is really busy and you need to book months in advance. The Inca Trail is actually not the only Inca trail leading to the ruins in the region and the other options are generally cheaper. We decided to reach the ruins by ourselves without a guide by walking up the Urubamba river valley, the river that snakes around the mountain where Machu Picchu sits.
We spent our first day in the bus to the small village of Santa María. We climbed up a high mountain pass before descending on the other side to a lower altitude were a bit of humidity, palm trees and bananas appeared. This trail to reach Machu Picchu is called the Inca Jungle Trail but the name is wrong, the trail is situated at the limit between the cloud forest and the treeless mountains, not in the jungle.
From Santa María, we walked a bit over 20 km to reach the town of Santa Teresa. We first walk on a dirt road following the Urubamba river. In the middle of our itinerary, the river cuts throught a mountain, forming high precipices on both side. We left the dirt road for an Inca trail to pass throught that steep part. Some plants were cultivated on the way. We had a bunch of fresh mandarines for the trees and suck on coffee beans at every occasion. The beans are really hard when not dried and roasted, you place them in your mouth and spit out the red skin and then suck the slimy, suggary substance surrounding the two white beans. I've been taught how to do this when I was volunteering in Santa Lucía. I wasn't sure if you could extract cafeine by doing that but after a while, I felt like it did. There was also some immature pineapple and bananas on some part of the trail and there was also small bright green bushes a couldn't identify. When I saw some campesinos working in one of the field, I asked them what it was. They said they were coca plants and we then had some fresh leaves to chew for some times. A few kilometres from Santa Teresa, the trail went down back on the side of the Urubamba river, with nice view from the valley floor of the mountains that turned reddish at sunset. It was really easy to find the way without a guide, when we weren't sure, we asked the local. We saved alot of money compared to the people who did it with a tour company.
The third day, we walked to Aguas Calientes, the nearest city to the ruins. We walked on a railroad track by the side of the river. Even thought we were going up, more trees appeared and the forest became thicker and greener as we approched Aguas Calientes. We did a 180 degrees around the ruins but only realize it the next day. It took us a while to notice the ruins and terasses from the valley, we could have seen them early in the day if we would have known were to look at. I've read different informations about the railroad track before leaving, it was sometimes saying that the tracks were not use anymore but we definitely met three trains and had to step on the side to let them pass. We also had to cross some really dark tunnel quickly and had to be careful not to end up there at the same time as a train.
We slept at Aguas Calientes and left our hotel with a flashlight at 4h30 in the morning to climb to the entrance of the Machu Picchu. The trail was easy to follow with the flashlight and we were ready to get in at 5h40 but had to wait until the opening at 6h00. We then rushed to the other end of the site to the Wayna Picchu trailhead. Wayna Picchu is the steep peak in the background of most Machu Picchu pictures, only 400 persons per day are allowed to climb it, we were the 29th and 30th person to get their tickets that day to climb it later. The ruins have been forgotten after the Spanish conquest and refounded in the early 1900s. It was probably used as a royal estate. At sunrise, the site was in the clouds then they slowy dissipate and the rest of the day has been sunny. We wandered around in the ruins, the incas houses, terasses and other structure. Looked at the llamas walking around. The ruins are huge and the steep peaks all around are amazing. We could see the track were we walked the day before from the top. From 10am to 1pm, there was alot of people but outside of these hours, it was easy to find some quiet spots.
Around noon, we reached the top of Wayna Picchu and got a bird view of the ruins and their surrounding. We came down to Aguas Calientes after spending 11 hours walking around and we then got in the train. Aguas Calientes is only reachable by train or by foot, the train is somewhat pricey so we stopped at the first place we could, in Ollantaytambo, were we slept. Some Inca ruins overlook the city that has alot old irrigation canals, you sometimes have to cross small little bridges to get in buildings. We took a colectivo to Cuzco from there but stop midway in Pisac, in the Sacred Valley. We got there on a Sunday, market day. Then in Cusco, we rested from our adventure that lasted five days.

La maniere la plus connu et populaire pour aller a Machu Picchu est via l'Inca Trail (chemin inca). C'est une marche de 4 jours qui est devenu victime de sa popularité. Le gouvernement, pour préserver le sentier, a introduit une limite de 500 randonneurs par jour et il est seulement possible de marcher le sentier avec un guide officiel. Durant l'hiver, le sentier est tres occupé et il faut reserver des mois a l'avance pour avoir une place. L'Inca Trail n'est pas le seul chemin inca qu'il est possible d'emprunter dans la région pour aller aux ruines et les autres options sont généralement moins cheres. Nous avons décidé de se rendre aux ruines pas nous-meme, sans guide, en remontant la vallée de la riviere Urubamba. La riviere qui serpente autour de la mountagne ou est situé Machu Picchu.
Nous avons passer notre premier journée dans l'autobus pour le petit village de Santa María. L'autobus a grimpé une haute passe pour ensuite descendre de l'autre coté a une plus basse altitude ou l'humidité, les palmes et bananes sont apparues. Le sentier pour se rendre a Machu Picchu est normalement appelé la Inca Jungle Trail mais le nom est erroné, le sentier est situé a la limite entre la foret nuageuse et les montagnes sans arbres, pas dans la jungle.
De Santa María, nous avons marché un peu plus de 20 km jusqu'a la ville de Santa Teresa. Notre randonnée a commencé sur un chemin de terre qui suivait la riviere Urubamba. Au milieu du trajet, la riviere a coupé un chemin a travers une montagne, formant de tres haut precipice de chaque coté. Nous avons quitté le chemin de terre pour un sentier inca qui nous a permis de traversé la partie escarpée. Plusieurs plantes étaient cultivées le long du sentier. Nous avons mangé plusieurs mandarines fraiches et sucer des grains de café a la moindre occasion. Les grains de café sont tres durs lorsqu'ils ne sont pas sechés et rotis, il faut premiere reccracher la peau rouge puis sucer la substance gluante et sucré qui entoure les deux grains de café. On m'avait enseigné comment faire lorsque je fesais du bénévolat a Santa Lucía. Je n'étais pas certain s'il était possible d'extraire de la caféine de cette maniere mais apres plusieurs, je crois que oui. Il y avait des ananas et bananes immatures le long du sentier et aussi un petit buisson avec des feuilles vertes eclantantes que je ne pouvais identifier. J'ai vu quelques campesinos travailler dans un de ces champs et je leur ai demandé ce que c'était. Plant de coca, ils ont répondu et nous avons macher quelques feuilles fraiches par la suite. A quelques kilometres de Santa Teresa, le sentier redescend le long de la riviere Urubamba et du fond de la vallée, nous avions une jolie vue des montagnes qui sont devenus rougeatre au coucher de soleil. C'était facile de trouver son chemin sans guide, quand nous n'étions pas surs, nous demadions aux habitants des environs. Nous avons épargné beaucoup d'argent comparé aux gens qui l'ont fait avec une compagnie de tourisme.
Le troisieme jour, nous avons marche jusqu'a Aguas Calientes, la ville la plus pres des ruines. La majorité de la journée consistait a marcher le long d'une voie ferrée qui suivait la riviere. Meme si nous allions de plus en plus haut, plus d'arbres apparaissaient et la foret devenait de plus en plus dense et verte a mesure que nous approchions d'Aguas Calientes. Nous avons fait une 180 degrée autour des ruines mais nous nous en sommes apercus seulement le lendemain. Ca nous a pris beaucoup de temps avant d'apercevoir les ruines et les terasses du fond de la vallée malgré que nous aurions pu les voir tot dans la journée si nous avons su ou regarder. J'ai lu des informations contradictoires concernant la voie ferrée avant de partir, certains informations indiquaient que la voie ferrée n'était plus en service mais nous avons définitivement vu trois trains et avant du grimpé sur les cotés pour les laisser passer. Nous avons aussi du traversé quelques sombres tunnels rapidement et s'assurer que nous serions pas a l'intérieur en meme temps qu'un des trains.
Nous sommes partis de notre hotel d'Aguas Calientes a 4h30 du matin avec une lampe de poche pour grimper a l'entré de Machu Picchu. Le sentier était facile a suivre avec la lampe de poche et nous étions pres a entrer a 5h40 mais avons du attendre l'ouverture a 6h00. Puis, nous avons traversé le site en vitesse pour aller au sentier du Wayna Picchu. Wayna Picchu est le grand pic directement derriere les ruines dans la majorité des photos de Machu Picchu. Seulement 400 personnes peuvent l'escalader chaque jour, nous étions les 29e et 30e personnes a obtenir leurs billets pour avoir acces au sentier plus tard dans la journée. Les ruines ont été oublié apres la conquete espagnole puis redécouverte dans au début des années 1900. C'était probablement une propriété royale. A notre arrivée nous étions dans les nuages qui se sont dissiper au levée du soleil pour laisser place a une journée ensoleillée. Nous avons erré dans les ruines, la maisons des incas, les terrases et autres structures. Regarder les llamas se promener. Les ruines sont immenses et les paysages montagneux tout autour était magnifique et impressionnant. Nous pouvons apercevoir la voie ferrée ou nous avions marcher la journée précédente d'en haut. De 10h00 a 13h00, il y avait beaucoup de touristes mais a l'extérieur de ces heures, c'était facile de trouver des endroits tranquilles.
Vers midi, nous avons atteint le sommet de Wayna Picchu et avons bénéficier d'une vue d'ensemble des ruines et des montagnes les entourant. Nous avons redescendu épuisé a Aguas Calientes apres trois heures a se promener et avons ensuite pris le train. Il est seulement possible de se rendre a Aguas Calientes en train ou a pieds, le train et un peu dispendieux donc nous avons arreter a la premiere ville ou il était possible de le faire, Ollantaytambo, ou nous avons dormi. Quelques ruines incas surplombent aussi cette ville et il y a beaucoup d'anciens canaux d'irrigation, il faut parfois traverser des petits ponts pour entrer dans certains édifices. Le lendemain, nous nous sommes rendu a Pisac en colectivo avant de finir la journée a Cusco. Pisac est une ville de la vallée sacrée, notre visite coincidait avec le gros marché du dimanche. Puis a Cusco, nous nous sommes repossée de notre périple qui a pris 5 jours.

Cuy Cuit - Cuzco, Perú

Little bit of history. In the 12th century, the first Inca, Manco Capac founded Cusco as the capital of the Incas. He believed that Cusco situated right on the navel of the Earth. The seven next Incas (Incas refered to the people and also to the kings) didn't do much. They stayed in the area and didn't bother anyone. Then, the neighboring Chankas tried to conquered Cusco and almost succeded. The 9th Inca, Pachacutec, came back and kick their asses. After his victory, he decided to kick some other asses, for fun. In 25 years, the Incas built an empire that went from Southern Columbia and Ecuador to Central Chili and Northern Argentina. Including almost the whole of Peru and Bolivia. It's not the Europeans that arrived first in Cusco but the diseases they brought. The 11th Inca Huayna Capac probably died from smallpox and before dying, divided his empire to his two sons : Huascar, born in Cusco and Atahualpa, born and raised in Quito, the northern capital of the empire. The two step-brothers didn't agree with their father decision and a civil war between the two broke out and lasted six years. Atahualpa won and was walking toward Cusco when he met the conquistador Pizarro. Pizarro kidnapped him and Atahualpa promised he would fill the building were he was prisonner with silver and gold. The Incas actually filled the room with gold and silver but the Spaniard killed Atahualpa anyway.
Today Cusco is a quiet city with small cobblestone streets and sidewalks. Some old original Inca wall still lined some streets. All the houses' roof are covered with brown tiles. Pachacutec, when he was not busy conquering almost the whole continent, did some urban planning. He reorganised the city of Cusco so it has the shape of a puma. He ordered the building of Sacsayhuaman (most people just say 'sexy woman'), a forteress on a hill overlooking the city. Sacsayhuaman was the head of the puma, some of it's zigzag wall represented the teeth of the cat. The ruins are a small part of what it used to be, the Spaniard used its blocks to built their churches and houses.
It's time for a food review. Palta a la reyna became one of my favorite entrée, I've stopped counting how many I had. It's an avocado filled with chicken salad and cheese. Delicious. Rocotos rellenos are not bad either, a hot pepper stuffed with meat, rice and vegetables. There's the Inka Cola, a yellow cola that taste like bubble gum. A fruit of peruvian creativity the bottle says, but now owned by Coca-Cola. The mate de coca, or coca tea, supposely cure altitude sickness and do other good things. It's not bad, it has an aftertaste of fresh cutted lawn. I probably test positive to cocaine now though. And the last one, the one you were probably waiting for: the cuy, or guinea pig. They usually serve it whole, with the little teeth and litte legs. You have to work hard to find some meat between the little bones. It tastes alright, alright meat. The legs are better than the ribs in my opinions. Nanna, a girl from Denmark that I met in Ecuador travels with me since Arequipa. She also enjoyed eating the little rodent.

Un peu d'histoire. Au 12eme siecle, le premier Inca, Manco Capac a fondé Cusco, la capitale des Incas. Il croyait que Cusco était situé directement sur le nombril de la Terre. Les septs subséquent Incas (Inca est un nom utilisé pour le peuple mais aussi les roi) n'ont pas fait grand chose. Ils ont resté dans la région et dérangeait pas personne. Puis le peuple voisin, les Chankas, ont essayé de conquérir les Incas et presque réussi. Le 9eme Inca Pachacutec est revenu et leur a botter le derriere. Apres sa victoire, il a décidé de botter d'autres derrieres, comme ca, pour le fun. En 25 ans, les Incas ont construit un empire qui allait du sud de la Colombie et de l'Equateur jusqu'au centre du Chili et au nord de l'Argentine. Incluant aussi presque la totalité du Pérou et de la Bolivie. Ce ne sont pas les Européens qui sont arrivés les premiers a Cusco mais les maladies qu'ils ont apporté en Amérique. Le 11eme Inca Huyana Capac est probablement mort de la variole and avant de mourir, il a divisé son empire entre ces deux fils : Huascar, né a Cusco et Atahualpa, né et élevé a Quito, la capitale du nord de l'empire. Les deux demi-freres n'ont pas été d'accord avec la décision de leur pere de divisé l'empire et une guerre civile qui allait durer six ans a éclatée. Atahualpa a gagné et il marchait vers Cusco quand il a rencontré le conquistador Pizarro. Pizarro l'a kidnappé et Atahualpa a promis de remplir l'édifice ou il était prisonnié d'or et d'argent. Les Incas ont remplie leur promesse et ont rempli l'édifice d'or et d'argent mais les espagnoles ont quand meme tuer Atahualpa.
Aujourd'hui, Cusco est une tranquille ville avec des rues et trottoir etroits fait en pierre. Quelques vieux et originaux murs incas longent certaines rues. Tout les toits des maisons sont fait de tuiles brunatres. Pachacutec, quand il n'était pas occupé a conquérir presque le continent en entier, faisait des plans urbains. Il a reoganisé Cusco pour que la ville est la forme d'un puma. Il a ordoné la construiction de Sacsayhuaman (la plupart des gens prononcent 'sexy woman'), une forteresse sur un colline surplombant la ville. Sacsayhuaman était la tete du puma, certains de ces murs en zig-zag forment les dents du chat. Les ruines ne sont qu'une petite partie de ce qu'elle était, les espagnols ont utilisé ces blocs pour construire leurs églises et maisons.
C'est le moment de la revue culinaire. Palta a la reyna est devenu une de mes entrée favorite, j'ai cessé de compter combien j'en ai mangé. C'est un avocat rempli de salade de poulet et de fromage. Délicieux. Les rocotos rellenos ne sont pas mauvais non plus, une piment fort remplie de viande, riz et légumes. Il y a Inka Cola, un liquide jaune qui goute la gomme balloune. Un fruit de la creativité péruvienne d'apres la bouteille, mais maintenant la propriété de Coca-Cola. Le mate de coca, ou thé de coca, guérit supposément les effets du mal de l'altitude et fait aussi d'autres bonnes choses. C'est pas mauvais mais ca a un arriere-gout de gazon frais coupé. Je test probablement positif a la cocaine maintenant. Puis le dernier mets, celui que vous attendez tous: le cuy, ou cochon d'inde. Ils le servent normalement entier, avec les petites dents et les petits pattes. Il faut travailler fort pour trouver de la viande entre les minuscules os. C'est correct. Les pattes sont meilleures que les cotes, c'est mon opinion. Nanna du Danemark que j'ai rencontré en Equateur voyage avec moi depuis Arequipa. Elle a aussi apprécié manger le petit rongeur.

Blocked - Arequipa, Perú

A little bit of journalism. 2 weeks before my arrival in Arequipa, indigenous people from the Amazon were protesting in different part of the country against a new laws that would allow oil exploitation on their land. They blocked several road leading in the jungle. Soldiers were sent in and in the village of Bagua in Northern Peru, gunfires broke and 38 people were killed. More protests started in solidarity with the people killed and in all that, the government looked pretty bad. I witnessed one of those protest in Central Lima and when I got in Arequipa, all the road leading north or east of the city were also blocked in solidarity with the people in Bagua and to protest against the privatization of water. The governement repelled the amazonian laws and thing got quiet. I had to stay in Arequipa and wait 6 days without any other places to go, the only option being to go back through the road I used to get in.
If I would have had to chose a place to stay stuck in, I might have chosen Arequipa anyway. The second biggest city of Peru is surrounded by massive snowcapped volcanoes, had pretty streets, good places to sit and relax, and really good food. It's a bit wealthy compare to the rest of the country.



I spent an evening at the Monasterio Santa Catalina, an old and huge monastary that is a city inside a city. Entering its walls and walking around is like entering an abandonned secret city, everything was light up with candles, giving it a really special atmosphere.



The rest of the time was really relax, just enjoying the city, a vacation inside the vacation but after six days there, I was ready to move on.

Un peu de journalisme. deux semaines avant d'arrivé a Arequipa, des peuples indigenes d'Amazonie protestaient dans differentes parties du pays contre de nouvelles lois qui permettait de faire de l'exploitation pétroliere sur leurs terres. Ils ont bloqué plusieurs routes qui se rendent dans la jungle. Des soldats ont été envoyé sur place et dans le village de Bagua, au nord du Pérou, il y a eu un échange de coup de feu et 38 personnes ont été tué. D'autres manifestations ont ensuite au lieu en solidarité avec les personnes tués et dans tout ca, le gouvernement était dans l'embarras. J'ai été témoin d'une de ces manifestation dans le centre de Lima et en arrivant a Arequipa, toute les routes quittant la ville vers le nord et l'est etaient aussi bloquées en solidarité avec les gens de Bagua et aussi pour s'opposer a la privatisation de l'eau. Le gouvernement a suspendu les nouvelles lois et le calme est revenu. J'ai du rester a Arequipa et attendre 6 jours sans avoir d'autres endroits ou aller. La seule options etaient de retourner par ou que j'étais arrivé.
Si j'avais eu a choisi un endroit ou etre bloqué, j'aurait peut-etre choisi Arequipa. La deuxieme plus grande ville du Pérou est entouré de gigantesques volcans couvert de neige, de joli rues, de bons endroits pour s'assoir et relaxer, et de la tres bonne bouffe. La ville est un peu riche comparé le reste du pays.
J'ai passé une soirée au Monasterio Santa Catalina, un tres grand et tres vieux monastere qui est presque une ville a l'intérieur de la ville. Entré dans ces murs et ce promener est comme entré dans une ville secrete abandonnée, tout était éclairé a la chandelle, ce qui donnait a l'endroit un atmosphere tres spécial.
Le reste du temps a Arequipa a été tres relaxe. J'ai profité de la ville, des vacances dans mes vacances mais apres six jours, c'était le temps de bouger.

The Road - Pucallpa a Arequipa, Perú

I had an aweful bus ride going to Pucallpa. The 20 hours bus ride from Lima turned up to be a 30 hours ride. The bus was nothing more than a steal box with seats. No toilet, no heating, no movies, the seat were inconfortable. When we went up in the Andes during the night, the temperature fell below zero. I was freezing and didn't sleep until sunrise. When we went down on the other side of the mountains, trees, heat and humidity reappered and many landslides recently damaged or destroyed part of the road. Some bridges collapsed, part of the road fell down a cliff. While we were waiting at places where they were repairing the road, it got pretty hot and humid. The 30 hours trip cost me 40 soles (13$).
So when I got back to Lima, I decided to treat myself with a nicer bus to go to Arequipa. For 70 soles (23$), I spent 18 hours in a super confortable bus, I was seating on the second floor, on the first row, right above the driver. I had a 180 degrees view of the desertic scenery between the dry foothill of the Andes and some sproadic view of the ocean. We had two meals served to us, including at rice pudding dessert. I was also right under the TV and watched couple of movies. The seats were extremely confortable and inclining on a wide angle to sleep. Well worth the money. The road along the coast of Peru is probably the nicest of the country but one part, at a few meters from the Pacific, was covered with sand that has been pushed by the wind.

Le trajet jusqu'a Pucallpa a été plutot horrible. Le 20 heures prevu d'autobus de Lima a finalement pris 30 heures. L'autobus n'etait rien de moins que boite de metal avec des sieges. Pas de toilettes, pas de chauffage, pas de films, les sieges etaient inconfortables. Quand nous avons monter dans les Andes durant la nuit, la temperature a descendu sous le point de congelation. Je gelais et je n'ai pu dormi qu'au levé du soleil. Quand nous avons descendu de l'autre coté des montagnes, les arbres, la chaleur et l'humidité ont réaparru et plusieurs glissement de terrain ont récemment endommagé ou détruit des parties de la route. Quelques ponts se sont effondrés et des parties de la route ont tombé dans le ravin de la riviére que nous longions. Pendant que nous attendions aux endroits ou ils reparaient la route, l'autobus est devenu tres chaude et humide. Les 30 heures de route m'ont couté 40 soles (13$).
Alors quand je suis revenu a Lima, j'ai décidé de me gater avec un meilleur autobus pour aller a Arequipa. Pour 70 soles (23$), j'ai passé 18 heures dans un autobus super confortable, j'étais assi au deuxieme étage, a la premiere rangée directement au-dessus du chauffeur. J'avais une vue a 180 degrées du paysage désertique entre les piedmonts secs des Andes et les quelques vues sporadiques de l'océan pacifique. On nous a servi deux repas, incluant un dessert de rice pudding. J'etais aussi directement sous un téléviseur et j'ai regardé quelques films. Les sieges etaient extrement confortable et ils avaient une grande angle d'inclinaison pour dormir. Ca valait le 23$. La route le long de la cote du Perou est probablement la plus belle du pais mais a un certain endroit, a quelques metre du Pacifique, la route etait recouverte de sable qui avait été pousser par le vent.